一風変わった・・・というか、愉快ですね。しかし、熟れ寿司という言葉は古くある（んじゃないかな）し、漬け物と言うと、飯を置かず塩だけ・・・塩切り、までじゃないかと・・・。一応、塩切り（塩を洗い落として＝言葉の正誤はともかく）から、発酵させる。スグキのはっこうがどうなっているのか、ちょっと気になり始めましたが、塩で保存するものと、発酵保存するものとは少し違うような・・・・で・・・・熟れ寿司派、になります。
　話変わって、テレビで見た「鮒切り神事」では、魚形からみて、ニゴロではなく、ヘラだったように見えましたが、実際はどうなのでしょうか。このあたりも気になりました。　　　　高原でした

こんばんは。石毛直道とケネス･ラドルの共著『魚醤とナレズシの研究』（岩波書店、１９９０年）には、以下のようにあります。
「ナレズシとは、主として魚介類、ときには鳥獣肉を主な材料として、それに塩と加熱した澱粉―おおくの場合、米飯―を混ぜることによって、乳酸発酵をさせた保存食品である」とひとまず定義をしておく。別の言いかたをすれば、ナレズシのおおくは米飯を漬け床としてつくった魚や肉の漬物である、と表現してもよい。
このうち、「保存食品」というのは、古代の史料の検討から誤りであると考えています。「漬物」については、「ナレズシ」をご存じない方に簡単に説明するにはわかりやすい表現ではないかと、同書を読んだ１０年以上前には思ったものでした。明治期の民俗例では、飯漬けの前に塩切りをするのではなく、塩を振った鮎を飯に漬けて醗酵させる「鮎鮨」がありますし、現在の栗東市大橋の三輪神社神饌の「鰌鮨」も塩を振って飯に漬けているとのことです。高原さんの仰るように、塩だけの漬物もあるわけで、細部をみると、漬物とは言い難いところもあるかもしれませんが。取り急ぎ、思い付くことを認めました。

高原様
いつもコメントありがとうござます。

科学的に詰めた内容ではなかったかしれませんが、
私は「漬ける」とは何かの液体や漬け床に食材を漬ける事と
理解しています。「漬ける」の中には塩、砂糖などの
「浸透圧作用」を利用する部分と、ご飯や米ぬかなどによる
「発酵作用」を利用する部分の両方を含んでいます。

何れの作用も鮒寿司を作っていく過程では「塩切り」「飯漬け」として
ありますから、漬け物として捉えても良いのではないかなぁ〜と
思った訳です。（その事をブログに書けば良かったかなぁ）

昨年見に行った下新川神社のすし切り祭りでは
ゲンゴロウとニゴロが混じっていたように見えましたが、
じっくり見た訳ではないので定かではないです。
実際はどうなんでしょうね？

櫻井様
コメントありがとうござます。
文献の立場から解説頂きありがとうございます。

櫻井さんの解説されている明治期の製法と、似たよな製法を
減塩漬け物として独自にあみ出した人の本を読んでいました。

漬け物は奥深いですね。

一度やった干し鮒寿司。土用干しのために一匹だけ残しています。
　干した後は、ビニールパックで冷蔵庫保存で、なんとか乾燥が保たれているようです。
　ただ、味はかなり濃縮くされて、まさに「保存食」風。
　お茶で戻して頂いたほうが優雅だな、とも思います。大昔のホシイイの様な・・・・。

高原様
いつもコメントありがとうございます。

発酵とは方向性が違いますが、干乾しも昔ながらの保存の技術ですね。
そういえば、私にとっては今まで範疇外でしたが「干す」事も
テーマとして面白そうですね。

お茶漬けも美味しそうですね〜♪
もう試されましたか？

また後日談もお知らせ下さい。
私も実験的に干乾しをしてみようと思っています。